銀杏樹掩映下的天祖神社

　　天婦羅套餐

　　據(jù)日本《朝日新聞》3月17報道,東京是繁華而喧鬧的,密如蛛網(wǎng)的軌道交通和街頭匆匆的行人;東京又是樸拙而靜謐的,散落著那么多小巧的神社和寺院。

　　山手線繞著市中心畫了個圈,這是一趟路面上的都市列車,得了閑,坐在車廂的一隅看看窗外的風景似乎也是個不錯的選擇。一路行去,池袋、新宿、涉谷……花花世界在眼前漸行漸近,又漸行漸遠。

　　這條著名的環(huán)線上,綴著明珠般的大站,也有一些自有妙趣的碎玉小站。對了,就在大塚站下車,呼吸一下老江戶的氣息。

　　大塚站很簡單,只有南、北兩個出口。出了南口,便是綿綿延延的商店街。熱鬧中躲一份清靜,不妨移步隱在商店街中的天祖神社。好萊塢影片中的東京永遠是一派國際大都市的定格,東證顯示屏上跳動的數(shù)字,夜晚的霓虹。不過,如果能親自在東京的街頭走走,或許會訝然怎么會有那么多靜悄悄的神社和寺院。細想也有些恍然,東京興于幕府統(tǒng)治的江戶時代,百姓有了信仰有了寄托,建社造廟香火鼎盛,雖然一度遭遇關(guān)東大地震和戰(zhàn)火的苦難,所幸沒有撼及根本,即使此后紙醉金迷的泡沫經(jīng)濟時期,傳統(tǒng)也得到保存延續(xù)至今。

　　步上石階,穿過鳥居,木勺舀水凈了雙手,來到小巧的正殿,舉目供奉的天照大神,往功德箱里投一枚硬幣,擊掌低頭靜默,心中祈愿。一切結(jié)束后,走近天祖神社中的一對夫妻銀杏樹。一雌一雄兩株樹,據(jù)說樹齡已有600年,左側(cè)為雄,樹干挺立瀟灑,右前側(cè)為雌,枝丫漫生端秀。二戰(zhàn)末期昭和20年4月(1945年)的空襲曾讓雌樹經(jīng)歷了一番生死,攔腰截斷的樹干,烏突突的大洞似乎都述說著戰(zhàn)爭的殘酷。所幸近年雌樹再發(fā)新芽,兩株樹重新相攜相依。每年晚秋風光最好,銀杏樹的綠意中騰起一片灼眼的金黃,高至25米的樹冠溢出神社,宛如商店街邊的蓬蓬祥云。

　　商店街上,鮮魚屋外“怪獸臉”的大叔熱情地吆喝;日式豆沙饅頭店的大嬸端出小杯的熱茶和試吃的點心;走出蔬菜店時,店老板恰好擺出蘿卜特價的牌子,“哎呀,已經(jīng)結(jié)賬啦”呼一聲可惜,提兜里馬上被塞進兩個橘子……老江戶有風情,更有人情。

　　行幾步,時光似乎停留在昭和,再行幾步?酒吧里現(xiàn)場搖滾轟鳴,餐廳中流動著舒緩的爵士,“媽媽面包坊”洋式小屋前雛菊燦爛,印度屋飄出“惱人”的咖喱香。再平凡不過的商店街,卻把日本人“洋為‘日’用”的性格展現(xiàn)出十分。順便提一句,大塚站的商店街吸引了許多音樂愛好者的到來,不同年齡的人因著對音樂的喜愛組成眾多民間小樂隊,幾個樂隊就可以拉出一場夜晚的盛宴。此類小規(guī)模地下音樂會幾乎每天都在舉行,白天,一切歸于平靜,酒吧門前只有小狗在無聊地守門。

　　東京有成熟的“外食”文化,相較晚餐“l(fā)unch time”的午餐劃算得多。大塚站附近推薦“壽司?！?中午有一款天婦羅海鮮蓋澆飯?zhí)撞?630日元。壽司店吃天婦羅?是啊,因為又好吃又經(jīng)濟,米飯醬香軟糯,油炸魚蝦香脆,就連醬湯里的魚肉也極其鮮美。