文|王紅

　　圖|網(wǎng)絡(luò)

　　老家人都說這是“出鍋藕” 絕對不是蓮?qiáng)A 。

　　我時常慶幸自己有這樣愛吃、會吃的父母，母親蒸的饅頭羨煞四鄰，父親炸的所有東西都“上得了臺面”。即便是在大魚大肉并不富足的歲月里，我們家的年還是過的有滋有味。

　　細(xì)細(xì)想來，還真不知道哪樣吃的是最能代表年味的，但是有一樣?xùn)|西，在記憶里停留時間最長，出現(xiàn)的頻率似乎也較高，只是后來每與人談起，似乎別人不知為何物，要么認(rèn)為是“蓮?qiáng)A”。有些東西是很難解釋清楚的，只能慢慢品味，回憶。

　　閑話少說，迫不及待想借助文字過過咽口水的癮，看官一定要及時腦補(bǔ)畫面。

　　在臘月27或者28吧，具體看老爸的安排。時間永遠(yuǎn)是晚上，晚飯過后老爸開始生火煮藕。每年母親會買兩種藕，一種價格便宜的“小藕頭兒”，一種個大皮白的上等貨。然后放在一起煮上一大鍋。

　　煮藕是第一道工序，關(guān)鍵的步驟是開煮的時候要放一點(diǎn)純堿，而且一定得把握好量，多了顏色深紅，還發(fā)苦；少了，不上色，還不容易煮爛。老爸說，成功的狀態(tài)是顏色接近紅豆沙，用筷子輕輕一戳就能戳透。

　　記憶中，老爸都是劈柴火猛燒半個小時以上。然后算是開始第二道工序。父親一手拿一根筷子，噼里啪啦在鍋里一通攪，能把五六個大蓮藕的表皮全刮掉，然后迅速撈出來放在面缸里滾幾圈。老爸說，一定要趁熱裹干面粉，否則是粘不上的。

　　這時候,小孩兒們的福利就來了，煮熟的小藕頭兒是可以隨便吃的，我們姐弟三個一人拿一個開吃。這時候最能體驗(yàn)到“藕斷絲連”的狀態(tài)，咬一口，有吃紅豆沙的感覺，順帶用食指在嘴巴和藕之間挑一下，徹底切斷難纏的藕絲。最妙的是，老爸說里面只加了純堿，吃起來卻不覺得淡，只是滿嘴藕香！

　　第二天早上，廚房就是父親的領(lǐng)地了。每到過年，父親在廚房是特別嚴(yán)肅的，開始炸制東西前，門口一定會放一碗水。如果被慌慌張張的我們踢翻，是要挨訓(xùn)或者白眼的。而且不準(zhǔn)隨便進(jìn)廚房，燒火的除外，即使能留下的也不能問東問西，不能發(fā)表意見。因此，在小時候的記憶里，春節(jié)的廚房是神圣而神秘的。

　　很多年以后，我們不再是小孩，也不圍著吃的轉(zhuǎn)了，父親倒變的開明了。廚房不再是禁地，我們甚至能隨時偷走父親剛炸出來的食物，父親開始睜一只眼閉一直眼。

　　母親是最得力的廚房助手，我則當(dāng)了十多年燒火丫頭。在父親忙著炸制雞塊，排骨，酥肉的時候，母親幫忙調(diào)稀面糊。蔥絲，姜末，花椒，鹽一股腦拌進(jìn)面糊里，然后從面缸里拿出大蓮藕，讓它在稀糊里打個滾，直接丟在油鍋里炸制金黃。

　　到此，出鍋藕已經(jīng)做成，剩下的就是怎么吃了。最主要的就是熬菜，在我們老家大年初一的中午是必須吃熬菜的，炸好的藕切成較厚的片，配上白菜粉條，絕對賽得過各種肉丸子。前面說了，小時候的雞鴨魚肉排骨并不充足，即使過年也做不到讓一幫孩子任性的吃。

　　要么就是制作成扣碗。奇特的是，炸蓮藕甜咸都降得住。一定要切成厚厚的片或者方塊，撒點(diǎn)蔥絲，姜末，鹽，有排骨的賣相，更有素排骨的扣碗的味道。至于甜味，同樣的切片或塊兒，撒上白糖，稍微滴點(diǎn)水，蒸出來就是美味甜點(diǎn)。

    文章來源：青聽